Category Archives: อื่นๆ

ปกติผ้าเบรคควรจะเปลี่ยนที่ราวๆ 50,000 ถึง 100,000 กิโลเมตรหรือเมื่อผ้าเบรคมีความหนาน้อยกว่า 3 มม. แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของผ้าเบรคและพฤติกรรมในการขับขี่ ว่ามีการเหยียบเบรคกระทันหันด้วยความรุนแรงหรือไม่ มีการเลี้ยงเบรคหรือไม่ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามจานเบรคก็มีการสึกหรอจากการเสียดสีและส่งผลให้ผิวจานอาจไม่เรียบด้วยเช่นกัน โดยตามหลักการแล้ว เมื่อเปลี่ยนผ้าเบรคใหม่ก็ควรจะเปลี่ยนจานเบรคใหม่ด้วยเช่นกัน แต่เนื่องจากรถยนต์สมัยก่อนที่จานเบรคค่อนข้างหนา การเจียรจานเบรคเพื่อปรับผิวหน้าจานใหม่ให้เรียบนั้นสามารถทำได้ แต่สำหรับรถยนต์ในปัจจุบันด้วยการลดต้นทุนของค่ายรถต่างๆ จานเบรคจึงมีความหนาลดลงเพื่อลดต้นทุนและราคา ดังนั้นผู้ผลิตรถยนต์จึงแนะนำให้เปลี่ยนจานเบรคใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนผ้าเบรคใหม่ไปพร้อมกันเลยมากกว่า แต่ในความเป็นจริงก็ไม่จำเป็นว่าทุกครั้งที่เปลี่ยนผ้าเบรคใหม่ต้องเปลี่ยนจานเบรคไปด้วย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพจานเบรคว่าไม่มีการโก่งบิดเสียรูป/รอยคลื่นและยังมีความหนาเพียงพอในการใช้งานหรือไม่ ยกเว้นว่าถ้าจานเบรคเคยถูกเจียรมาก่อนแล้ว เมื่อต้องทำการเปลี่ยนผ้าเบรคใหม่อีกรอบ ก็ไม่ควรจะเจียรจานอีกเพราะความหนาของจานเบรคอาจไม่เพียงพอ ส่วนความหนาน้อยสุดเมื่อต้องเปลี่ยนจานเบรคสามารถตรวจสอบได้จากตัวจานเบรคเอง บางครั้งเราก็สามารถบอกได้ด้วยตัวเองว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนจานใหม่ได้แล้ว ถ้าพบว่าเมื่อเหยียบเบรคแล้วมีเสียงเหล็กเสียดสีมาจากเบรคหรือมีแรงสั่นเมื่อเหยียบเบรค รวมไปถึงเมื่อมีสัญญาณไฟเตือนบนแผงหน้าปัดด้วยเช่นกัน

ไฟเตือนเครื่องยนต์ คือ ไฟที่แสดงสัญญาณจาก ECU รถว่ามีปัญหาอะไรสักอย่าง โดยปกติแล้วเมื่อรถติดเครื่องแล้ว ECU จะทำการตรวจสอบทวนสัญญาณกับทุกอุปกรณ์ในระบบว่ายังทำงานปกติดีอยู่หรือเปล่า ถ้าไฟเครื่องยนต์ติดกระพริบขณะที่ขับรถอยู่ให้รีบทำการหยุดรถ(ในที่ปลอดภัย)ทันที แล้วทำการติดต่อรถลากเข้าอู่หรือศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบ หากยังฝืนขับต่อ เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ที่สำคัญในรถอาจจะเสียหายหนักจนต้องยกเครื่องใหม่เลยก็ได้ แต่ถ้าไฟเครื่องยนต์แค่ติดค้าง กรณีนี้ถือว่ายังไม่ร้ายแรง ยังพอสามารถขับรถต่อไปได้ แต่ก็ควรตรวจเช็คเพิ่มเติมเพื่อแก้ไข โดยทั่วไปแล้วสาเหตุที่ส่งผลให้ไฟเตือนเครื่องยนต์ติดมักเกิดจากอุปกรณ์ส่วนใหญ่ดังต่อไปนี้ Catalytic converter ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการแปลงสสารของก๊าซคาร์บอนมอนน็อกไซต์หรือสารพิษอื่นๆให้ลดทอนลงด้วยความร้อนสูงๆ รวมถึงเผาไหม้ตะกอนต่างๆอีกด้วย ดังนั้นถ้ามีไฟเตือนเครื่องยนต์ติดจากแคตฯก็จะส่งผลให้ครื่องยนต์ไม่มีกำลังและกินน้ำมัน (อ่านเทคนิคการดูรักษาแคตฯได้จากบทความ “7 เหตุผลที่ทำให้แคตตาไลติกกลับบ้านเก่าก่อนกำหนด”) Mass Airflow Sensor (MAF sensor) เป็นอุปกรณ์ที่วัดปริมาณอากาศที่เข้าสู่ระบบแล้วส่งข้อมูลไป ECU เพื่อประมวลผลฉีดน้ำมันให้เหมาะสมกับการเผาไหม้กับปริมาณอากาศที่เข้ามา ส่วนใหญ่แล้วโอกาสที่เซ็นเซอร์จะเสียนั้นพบไม่ได้บ่อย แต่ถ้าเซ็นเซอร์ทำงานผิดเพี้ยน ต้นเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากกรองอากาศที่ตันหรือสกปรกซึ่งไม่ได้รับการเปลี่ยนใหม่มากกว่า อาการที่จะตามมาก็คือเครื่องกระตุกสะดุด ไม่มีกำลัง (อ่านบทความเกี่ยวการเปลี่ยนกรองอากาศได้ที่ “การเปลี่ยนกรองอากาศไม่ได้ช่วยให้ประหยัดน้ำมันขึ้น!”) … Continue reading →

เมื่อรถดับกลางอากาศหรือขณะรอบเดินเบา จะมีแนวทางในการวิเคราะห์ได้หลายสาเหตุ แต่ต้นเหตุส่วนใหญ่มักจะมาจากระบบระบบน้ำมันเชื้อเพลิง, ระบบไอดี หรือระบบไฟชาร์จ แต่เราสามารถจำแนกลักษณะอาการที่รถดับกลางอากาศได้ 4 ลักษณะดังต่อไปนี้ ปัญหารถดับจากระบบไฟชาร์จ ปัญหาจากระบบไฟชาร์จ เป็นหนึ่งในต้นเหตุที่พบได้บ่อยเมื่อรถกระตุกดับ โดยจะตรวจสอบง่ายๆจากสัญญาณไฟเตือนหน้าปัดรถเมื่อระบบไฟชาร์จมีปัญหา เช่น สัญญาณไฟเตือนแบตเตอรี่, สัญญาณไฟเตือนไฟชาร์จ, ไฟเตือนเครื่องยนต์ เป็นต้น รวมไปถึงเรายังสามารถตรวจสอบระบบไฟชาร์จได้ด้วยโวลต์มิเตอร์ ถ้าวัดไฟได้น้อยกว่า 12 โวลต์ หรือแอมป์มิเตอร์เมื่อวัดค่ากระแสได้น้อยๆ โดยปัญหาไฟเตือนจากระบบไฟชาร์จนั้นอาจจะเกิดจากอุปรณ์/ชิ้นส่วนทางไฟฟ้าที่ทำงานผิดปกติเพียงตัวเดียวหรือหลายตัวก็เป็นได้เพราะสัญญาณไฟเตือนนี้กำลังบอกให้เรารู้ว่าระบบไฟชาร์จไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอสำหรับแบตเตอรี่และวงจรไฟฟ้าอื่นๆให้ทำงานได้อย่างปกติ โดยสาเหตุส่วนใหญ่นั้นมักมาจากตัวไดชาร์จเองหรือไม่ก็ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า (voltage regulator) เมื่อระบบชาร์จไฟของรถไม่สามารถทำงานได้ เรายังอาจจะขับรถต่อไปได้อีกประมาณ 30 นาที (โดยมีเงื่อนไขว่าแบตเตอรี่ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดี) แต่เมื่อไฟหมดเกลี้ยงแบตเตอรี่ เราจะไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้อีก ในรถบางรุ่น, ระบบไฟชาร์จอาจจะถูกควบคุมด้วย ECU รถ ดังนั้นกรณีนี้ระบบไฟชาร์จจะส่งสัญญาณเป็นโค๊ดแจ้งเตือนออกมา ซึ่งโค๊ดนี้จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาต่อไปได้ โดยใช้ตัวอ่าน OBD 2 ในการ download โค๊ดสัญญาณ อย่างไรก็ตาม ถ้าไฟเตือนเครื่องยนต์ไม่โชว์ แนวทางการวิเคราะห์ให้ตรวจเช็คอุปกรณ์ดังต่อไปนิ้ ตรวจสอบสภาพภายนอกตัวแบตเตอรี่ว่ามีความเสียหายหรือไม่ ตรวจสอบขั้วและสายไฟของแบตเตอรี่ ว่ามีสนิม/ขี้เกลือที่ขั้วแบต หรือสายหลุด/หลวมหรือไม่? เพราะล้วนส่งผลให้การชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ไม่สมบูรณ์ไม่เสถียร ถ้าสภาพขั้วและสายไฟไม่พบความผิดปกติ ก็อาจจะมีสาเหตุมาจากตัวแบตเตอรี่เองที่อาจจะเสียหรือเสื่อมสภาพไปแล้ว ตรวจสอบสายพาน เพราะสายพานที่หลวมหรือสึกก็ส่งผลให้ไดชาร์จชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ไม่ดีเช่นกัน ให้ทำการตรวจสอบสภาพสายพาน ปรับตั้ง … Continue reading →

ตรวจสอบรถเบื้องต้นด้วยตนเอง เมื่อรถมีอาการผิดปกติ หลายๆคนมักเลือกที่จะยกปัญหาการระบุอาการเสียให้เป็นหน้าที่ของช่าง โดยไม่ได้ทำการตรวจเช็คอุปกรณ์/ระบบเบื้องต้นด้วยตนเอง เพื่อที่จะสามารถระบุอุปกรณ์ที่เสียหรือต้องการซ่อมได้ชัดเจนหรือวงแคบลง ซึ่งจะส่งผลให้เราพอคาดเดาแนวทางการซ่อม รวมถึงสามารถสืบค้นราคาอะไหล่จากท้องตลาด เพื่อประเมินราคาในการจัดซ่อมในเบื้องต้นได้ ระบุอาการที่เสียต้องชัดเจน ถ้าเราไม่สามารถระบุอุปกรณ์ที่เสียเองได้จริงๆ ช่างที่ตรวจสอบรถต้องสามารถระบุอาการเสียได้ชัดเจน ไม่ใช่บอกว่าเป็นที่ระบบสตาร์ท ต้องบอกไปเลยว่าเป็นที่ ไดสตาร์ท แบตเตอรี่ กุญแจ หากระบุไม่ชัดเจนหรือบอกอาการกว้างๆ ก็มีแนวโน้มสูงที่แสดงว่าช่างยังขาดประสบการณ์หรือคิดจะเล่นตุกติกบางอย่าง หมั่นสังเกตความน่าเชื่อถือของช่างหรืออู่ โดยพิจารณาจากวิธีการพูดอธิบายประเมินลักษณะอาการเสียของรถจากช่าง และแนวทางการซ่อมที่เขาวางแผนไว้ รวมไปถึงบรรยากาศภายในอู่ มีรถมาใช้บริการมากน้อยแค่ไหน เครื่องมือมีความพร้อมและเพียงพอหรือไม่ บุคลากรมีจำนวนเหมาะสมหรือไม่ เป็นคนไทยหรือต่างด้าว เรื่องราคาค่าซ่อม ค่าอะไหล่ต้องเช็คให้ดี บางครั้งราคาที่ทางอู่เสนอมาอาจจะรู้สึกว่าไม่แพง แต่เราต้องทำการตรวจสอบทวนกลับไปด้วยว่า อะไหล่ที่ใช้เป็นของแท้หรือของเทียบ อะไหล่แท้มือหนึ่งหรือมือสอง ราคาที่เสนอต้องเสียภาษีเพิ่มอีกหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบราคาอะไหล่เกรดเดียวกันในท้องตลาดเทียบด้วย เรื่องของการเปลี่ยนอะไหล่ ศูนย์บริการมักเปลี่ยนอะไหล่ยกชุดอุปกรณ์ สำหรับอู่รถก็เช่นกัน แต่แนวทางปฏิบัติที่ดีบางอู่จะแจ้งลูกค้าว่าตัวไหนควรเปลี่ยนหรือไม่ โดยจะเน้นเปลี่ยนเฉพาะอะไหล่ตัวที่เสียหายจริงๆเท่านั้น ไม่ได้เปลี่ยนยกชุดระบบ ดังนั้นควรตรวจสอบกับช่างให้ดีก่อนทำการเปลี่ยน หรือถ้าเรามีเวลามากหน่อย ควรไปหาซื้ออะไหล่ด้วยตนเอง แล้วค่อยจ้างอู่เปลี่ยนอะไหล่ให้โดยให้คิดแค่ค่าแรงอย่างเดียว … Continue reading →

เพราะคู่มือรถหลายๆค่ายแนะนำให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ระยะ 40,000 หรือ 60,000 กิโลเมตร ประกอบกับผู้ผลิตรถยนต์ต้องการโชว์ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ต่ำจึงเลือกระยะเวลาในการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้นานขึ้นเท่าที่จะนานได้ แต่เนื่องจากสภาพอากาศในเมืองไทยที่ร้อนชื้น และต้องมาเจอกับสภาพการจราจรที่ค่อนข้างติดขัด ส่งผลเกียร์ต้องทำงานหนักกว่าปกติ ดังนั้น Top Speed ขอแนะนำให้เปลี่ยนทุก 20,000 กิโลเมตร หรือกรณีที่ใช้งานหนักมากควรเปลี่ยนที่ระยะ 10,000 กิโลเมตร ทั้งนี้เพราะค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นั้น รถบางยี่ห้ออย่างเช่น Honda ค่าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแค่เพียงไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้น ซึ่งเทียบไม่ได้เลยกับความเสียหายที่ชุดเกียร์ที่ต้องเปลี่ยนใหม่ เนื่องจากเกียร์ที่ต้องงานอย่างหนักและพังก่อนกำหนด สำหรับรถที่มีกรองน้ำมันเกียร์ก็ควรถอดออกมาล้างหรือเปลี่ยนชุดใหม่ไปพร้อมกับการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์พร้อมกัน รวมถึงอย่าลืมตรวจสอบน็อตหรือสลักถ่ายน้ำมันเกียร์และแหวนรองด้วยเช่นกัน Top Speed ขอแนะนำให้เปลี่ยนน๊อตและแหวนรองชุดใหม่ไปเลย เนื่องจากน็อตที่บี้หรือแหวนรองเสื่อมสภาพจะส่งผลให้น้ำมันเกียร์รั่วไหลได้